Re: YOSAN ML-145 - продается
Добавлено: Ср окт 16, 2013 5:50 pmPilot писал(а):...
Продается новая антенна YOSAN ML-145 (..... президента 145-го),
Не аналог, а похожа издалека
Не аналог, а похожа издалека
Страница 1 из 5
Добавлено: Ср окт 16, 2013 5:50 pmНе аналог, а похожа издалека
Re: YOSAN ML-145 - продается
Добавлено: Ср окт 16, 2013 6:16 pmИнквизитор писал(а): Не аналог, а похожа издалека
А в чем отличия?
Re: YOSAN ML-145 - продается
Добавлено: Ср окт 16, 2013 6:51 pmProf писал(а):Инквизитор писал(а): Не аналог, а похожа издалека
А в чем отличия?
В основном в цене....
Не исключено также что клепается на одной разливайке, тока наклейки разные....
Я после нескольких геморов с Лемами, в наклейки не верю...
Последний прикол - Сломался у лема болт крепления...... порошковый!
Re: YOSAN ML-145 - продается
Добавлено: Ср окт 16, 2013 7:57 pmOSMAN писал(а): В основном в цене....
Это понятно. Просто периодически возникают суждения, что разница обоснована, а вот сами эти суждения внятного обоснования не получают.
А когда у самизнаетекого в абсолютно идентичной конструкции появляются лишние децибеллы, то становится совсем интересно. OSMAN писал(а): Не исключено также что клепается на одной разливайке, тока наклейки разные....
Возможно, ведь это всем выгодно - и производителю (фактическому), и владельцам брендов, под которыми в дальнейшем производится реализация.
OSMAN писал(а): Я после нескольких геморов с Лемами, в наклейки не верю...
С Lemm'ами ситуевина такая: есть подделки. Отличить их очень трудно по ряду причин, в том числе по тому, что сам Lemm не сильно озабочен просвещением покупателей, а также периодически меняет конструкцию без какого-либо уведомления. Подделка на опте раза в полтора дешевле, если не больше, а в розницу можно отдать как за оригинал. С виду то же самое, но только штырь г-но и диэлектрик, на котором намотана удлиняющая катушка, еще большее г-но.
OSMAN писал(а): Последний прикол - Сломался у лема болт крепления...... порошковый!
Я болт, который держит основание в крыше/кронштейне, заменил. Но не по тому, что он вызвал подозрение, а по тому, что мне нужен был с другой головкой. Штатный болт как болт, никогда бы не подумал на него плохо, хотя мне с моей дилетантской по части сопромата точки зрения показалось, что M6 маловато. А барашек M10 хочу заменить не для прочности, а для того, чтобы заменить барашек на что-то более труднооткручиваемое голыми руками.
ML-145
Добавлено: Ср окт 16, 2013 8:46 pmПо материалам http://ci-bi.by/forum/viewtopic.php?f=45&t=205
Фотки подобраны - OSMAN
Пожалуй это самая распространенная антенна на магните которую ставит себе большинство людей не желающих дырявить крышу . Выбор оправдан, за сранительно небольшую цены мы имеем неплохую эффективность . Рядовой пользователь СиБи и не заметит особой разницы с 2х метровыми антеннами.
Следует отметить, что как правило разницы по работе новой антенны нет. Все имеют одинаковую "дальность "
Условно данный тип антенн можно разделить на 3 класса .
1 класс - так сказать топовый . К нему относятся изделия именитых фирм . Alan Sirio President . Возможно и есть другие , но мне они не попадались. И как ни странно LEMM делает не плохие антенны , а мл145 я от них не встречал .
Sirio ml 145
Alan
President
Говоря откровенно , продукция Президента мне не нравится, она позиционируется как ултра мега качественная, хотя ни чем не лучше, а как по мне, хуже Sirio - при этом стоит дороже остальных .
Характерной особенностью Sirio и Alan является наличие более мелкого магнита (12см) , чем у антенн второй группы - но о ней ниже. При этом магнит очень цепкий, и зачастую держит лучше , чем магнит второй группы . Также следует предпочесть данную антенну , если крыша не плоская. Потому как не плотное пролегание "играние на крыше", может повлечь на скорости срыв антенны с крыши.
PS Не забываем, клеить фольгу идущую в комплекте на магнитное основание, без нее отстроить антенну хорошо не получится
2 класс
К ним стоит отнести антенны
Optim
Sunker - польский вариант
Эти антенны как правило дешевле антенны первой группы , но естественно все зависит от жадности продавца. Имеют неплохой запас прочности , и хороший магнит . Но у Оптим есть очень большой минус, это корпус катушки и пружина . Колпачок который разделяет пружину с корпусом
На фото он второй справа, очень часто трескается , также я пару раз встречал трещину самого корпуса ( второй с лева) , один раз мне попалась антенна с отломанной резьбой катушки (первая слева - верх ). Также конструктивным недостатком является попадание влаги в катушку . (стекает по пружине, под колпачек , и через и далее в катушку) . Пружина очень подвержена рже , в следствии чего за зиму покрывается таким добрым коричневым налетом.
Из за всего этого я предпочитаю антенны Sunker. Магниты с Optim у них идентичны . а вот качество самой антенны лучше . Лучше вернее часть пружина корпус катушка. Пружина здесь окрашена , поэтому за 2 года она имеет почти родной цвет + пружину и штырь отделяет резиновый колпачек (такой кстати стоит на sirio ) + под каждыми элементами корпуса есть прокладки. Ну и прозрачный корпус самой катушки позволит всегда увидеть - вдруг попала влага . Хотя по отзывам людей я такого не припомню .
Что бы я лично выбрал для себя из этих 2х групп вопрос сложный . Но если рельеф крыши позволяет, и внешний вид не играет роли - то сункер .
Также к этой группе можно отнести множество подобных антенн , в основном они все похожи на оптим и имеют теже конструктивные недостатки . Отличаются только названием
TTI
Yosan
кстати в Yosane при внешней схожести с Оптим ее недостатков нет .
PS К слову у сункер есть тоже клон Оптим - Sunker 106
лично мне в руку она не попадала из-за схожести с Оптим.Думаю одним китайцем деланы.
3 класс .
К этой антенне относятся совсем дешевые антенны , как правило здесь идет экономия на всем , и могут быть они похоже на любую антенну из 1 и 2 группы. Самым главным отличительным признаком является очень слабый магнит.
На многих встречалась отсутствие фольги между резинкой и магнитом .
Но новые из коробки работают как и все. Проблемы начинаются со временем и на скорости
Как правило они имеют громкие названия
Titanium
Alfa
Kosablanka
Вообщем все зависит от фантазии заказчика.
Фотки подобраны - OSMAN
Пожалуй это самая распространенная антенна на магните которую ставит себе большинство людей не желающих дырявить крышу . Выбор оправдан, за сранительно небольшую цены мы имеем неплохую эффективность . Рядовой пользователь СиБи и не заметит особой разницы с 2х метровыми антеннами.
Следует отметить, что как правило разницы по работе новой антенны нет. Все имеют одинаковую "дальность "
Условно данный тип антенн можно разделить на 3 класса .
1 класс - так сказать топовый . К нему относятся изделия именитых фирм . Alan Sirio President . Возможно и есть другие , но мне они не попадались. И как ни странно LEMM делает не плохие антенны , а мл145 я от них не встречал .
Sirio ml 145
Alan
President
Говоря откровенно , продукция Президента мне не нравится, она позиционируется как ултра мега качественная, хотя ни чем не лучше, а как по мне, хуже Sirio - при этом стоит дороже остальных .
Характерной особенностью Sirio и Alan является наличие более мелкого магнита (12см) , чем у антенн второй группы - но о ней ниже. При этом магнит очень цепкий, и зачастую держит лучше , чем магнит второй группы . Также следует предпочесть данную антенну , если крыша не плоская. Потому как не плотное пролегание "играние на крыше", может повлечь на скорости срыв антенны с крыши.
PS Не забываем, клеить фольгу идущую в комплекте на магнитное основание, без нее отстроить антенну хорошо не получится
2 класс
К ним стоит отнести антенны
Optim
Sunker - польский вариант
Эти антенны как правило дешевле антенны первой группы , но естественно все зависит от жадности продавца. Имеют неплохой запас прочности , и хороший магнит . Но у Оптим есть очень большой минус, это корпус катушки и пружина . Колпачок который разделяет пружину с корпусом
На фото он второй справа, очень часто трескается , также я пару раз встречал трещину самого корпуса ( второй с лева) , один раз мне попалась антенна с отломанной резьбой катушки (первая слева - верх ). Также конструктивным недостатком является попадание влаги в катушку . (стекает по пружине, под колпачек , и через и далее в катушку) . Пружина очень подвержена рже , в следствии чего за зиму покрывается таким добрым коричневым налетом.
Из за всего этого я предпочитаю антенны Sunker. Магниты с Optim у них идентичны . а вот качество самой антенны лучше . Лучше вернее часть пружина корпус катушка. Пружина здесь окрашена , поэтому за 2 года она имеет почти родной цвет + пружину и штырь отделяет резиновый колпачек (такой кстати стоит на sirio ) + под каждыми элементами корпуса есть прокладки. Ну и прозрачный корпус самой катушки позволит всегда увидеть - вдруг попала влага . Хотя по отзывам людей я такого не припомню .
Что бы я лично выбрал для себя из этих 2х групп вопрос сложный . Но если рельеф крыши позволяет, и внешний вид не играет роли - то сункер .
Также к этой группе можно отнести множество подобных антенн , в основном они все похожи на оптим и имеют теже конструктивные недостатки . Отличаются только названием
TTI
Yosan
кстати в Yosane при внешней схожести с Оптим ее недостатков нет .
PS К слову у сункер есть тоже клон Оптим - Sunker 106
лично мне в руку она не попадала из-за схожести с Оптим.Думаю одним китайцем деланы.
3 класс .
К этой антенне относятся совсем дешевые антенны , как правило здесь идет экономия на всем , и могут быть они похоже на любую антенну из 1 и 2 группы. Самым главным отличительным признаком является очень слабый магнит.
На многих встречалась отсутствие фольги между резинкой и магнитом .
Но новые из коробки работают как и все. Проблемы начинаются со временем и на скорости
Как правило они имеют громкие названия
Titanium
Alfa
Kosablanka
Вообщем все зависит от фантазии заказчика.
Доработка Midland ML-145
Добавлено: Ср окт 16, 2013 8:53 pmДоработка Midland ML-145 ОТ КАБАНА!
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=2101
Сразу хочу отметить, что данная антенна является не более чем лучшей по эффективности и надежности в классе полуторометровых магниток. Чудес на свете не бывает и законы физики не обманешь. Увы, полуторометровая магнитка хорошей антенной быть не может. Тем не менее, если уж все-таки полуторометровая магнитка, то пожалуй только она...
Фото 1.
Но для того, чтобы заставить этого зверька работать, насколько это возможно, придется повозиться...
Для начала антенну следует полностью разобрать.
Хотелось бы сразу оговориться, что методики, приведенные ниже, разработаны для антенн этой марки наиболее часто встречающихся в продаже в данный момент. Делали антенны под этой маркой все, кому не лень и многие операции могут пройти у Вас гораздо легче в зависимости от того, кем, когда и где выпущена Ваша антенна. Я буду описывать самый сложный и наиболее часто встречающийся ее вариант. (Кабель магнитного основания длиной 2,9-3м, намертво залитая клеем резьба верхней гайки, антенна относительно свежего выпуска.)
Больше всего проблем на этом этапе может доставить Вам катушка. Ее следует разбирать крайне осторожно, предварительно сильно нагрев (градусов до 160-ти) гайку между пластиковым колпаком обмотки согласования и пружиной (по стрелке на Фото 2) мощным паяльником, а затем отвернуть обычным рожковым ключом на 22.
Фото 2.
Если гайка нагрета до нужной температуры, катушка разберется легко, но если что-то пойдет не так, Вы обречете себя на слесарные работы. Могут произойти две неприятности:
1. Может отвернуться нижняя гайка и сердечник катушки вместе с верхней гайкой, которую Вы грели, начнет свободно вращаться внутри пластикового колпака.
2. Влитая в пластмассу сердечника катушки латунная деталь, на которую навернута гайка пружины, провернется внутри сердечника, оборвет "горячий" конец обмотки согласования и также начнет свободно вращаться внутри пластикового колпака, закрывающего обмотку согласования. В этом случае у Вас не останется выбора кроме как разобрать антенну или выкинуть.
В первом случае иногда помогает промазать резьбу нижней гайки катушки клеем "Момент" (это в любом случае придется делать, если Вы умудрились стронуть эту гайку), разумно сильно затянуть ее и отложив антенну не менее чем на 3-4 дня, повторить попытку разборки.
Но если это не поможет, а также по-любому во втором случае придется слесарить. Милиметрах в 8-9-ти от начала пластикового колпака (по стрелке на Фото 3) необходимо будет просверлить отверстие диаметром 2-2,5мм насквозь (важно попасть по оси катушки).
Фото 3.
В это отверстие следует вставить тонкую прочную шпильку, пропустив ее насквозь, и повторить попытку разборки, не забыв снова нагреть гайку.
В случае, если деталь, к которой подсоединен "горячий" конец обмотки согласования, провернулась и контакт с обмоткой утерян, следует просверлить отверстие диаметром 2,5мм внутри сердечника и провернувшейся детали на уровне старого (в которое входила обмотка ), нарезать в нем резьбу М3 и ввернуть в нее соответствующий винт или шпильку так, чтобы она выходила с обоих сторон. Концы ее следует отрезать заподлицо с сердечником, облудить с применением паяльной кислоты (для того, чтобы подпаять к ней оборванный "горячий" конец обмотки согласования) и замыть ее остатки ацетоном.
Как видите, если недогреть гайку, проблем возникает очень много, так что отнеситесь к этой процедуре внимательно.
И еще: прежде чем начинать сверлить катушку, выверните шестигранником 2,5мм стальной фиксатор "горячего" конца катушки согласования (см. Фото 4)
Фото 4.
Если этого не сделать, с изрядной долей вероятности сломаете сверло.
На этапе разборки катушки (или в процессе эксплуатации антенны) в принципе можно умудриться совершить и еще одну глупость: сорвать пластиковую резьбу в нижней части сердечника катушки согласования. Лечится эта беда просто: сперва в латунной гайке сверлится одно-два отверстия сверлом 2,5мм (если два, то с противоположных друг другу сторон) в точке, указанной по стрелке на Фото 5.
Фото 5.
В них нарезается резьба М3. Затем, как и в случае с простым проворотом нижней гайки, резьбу (вернее ее остатки) необходимо смазать клеем "Момент" (если надо предварительно обезжирив) и завернуть гайку на ее законное место. После этого в приготовленные отверстия с резьбой следует ввернуть винты М3 так, чтобы они вдавились в пластик сердечника на глубину 3-5мм. Излишек винтов снаружи необходимо отрезать и сточить заподлицо напильником. Обычно этой меры хватает чтобы нижняя гайка встала на место намертво.
Далее разбираем магнитное основание антенны. Отворачиваем три винта, которые держат пластиковую крышку, снимаем ее, снимаем резинку магнитного основания, которая прикрывает магнит снизу, откусываем центральную жилу кабеля от разъема и, придерживая рожковым ключом на 14 разъем, на который наворачивается удочка, сверху, откручиваем торцевым ключом (или головкой) на 22 гайку, расположенную внутри магнитного основания, которая фиксирует этот разъем и узел подключения кабеля.
Узел подключения к антенне собирается так же как здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=4 . Разница лишь в том, что центральную жилу кабеля на этом этапе никуда не подпаивают, а бандаж из нитки с клеем делают совсем тонким - в один слой толстой х/б ниткой. Иначе не налезет резинка. Затем узел откладывают не менее чем на двое суток в теплое место. Если клей полностью не "встанет", а Вы смажете узел литолом, труды Ваши по доработке данного узла будут сведены на нет. Через двое суток получается как-то так:
Фото 6.
(Рекомендую зачистить изоляцию с центральной жилы до начала сборки, так как потом это сделать будет крайне неудобно.)
Впрочем, на антеннах, выпускаемых под этой маркой, попадается и другой способ подключения кабеля - фактически прямая подпайка к разъему в магнитном основании. В этом случае мороки при сборке конечно меньше, но и надежность узла заметно ниже (проще вырвать кабель из антенны).
Разъем PL 259 на другом конце кабеля хоть и напрессован, но достаточно надежен. Менять его на нормальный в большинстве случаев нет смысла, но крайне желательно сделать на него бандаж, как указано здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=2035 Получается как-то так:
Фото 7.
Теперь, когда узел ввода кабеля полностью высох, собираем магнитное основание. Сперва промазываем литолом узел ввода кабеля и разъем, на который крепится удочка, устанавливаем и то и другое на место (желательно минимально гваздая литолом остальную часть магнита, потому как к нему еще предстоит клеить тряпку) и предварительно наживляем гайкой, не затягивая. Ставим на место верхнюю пластиковую крышку и затягиваем три ее винта (для того чтобы позиционировать вывод кабеля в нужном положении). Затем, придерживая рожковым ключом на 14 разъем сверху (следите за тем, чтобы его положение соответствовало прорези в крышке), тянут нижнюю гайку разъема с разумным усилием. Когда узел протянут, подпаивают центральную жилу кабеля к разъему и подмазывают узел литолом. В результате получается как-то так:
Фото 8.
Затем следует взять кусок не очень плотной х/б ткани подходящего размера (я обычно использую старую джинсовую ткань), предварительно хорошо обезжирить магнитное основание антенны и его вертикальный кусок (куда после будет приклеен подвернутый участок ткани). Основание следует поставить на ткань и обвести маркером, чтобы было понятно, где ее промазывать клеем. Затем необходимо промазать клеем "Момент" сперва ткань, а затем и само основание, и соединить их, разглаживая ткань, чтобы не было складок. Минут через пять ткань снова следует прижать к основанию, одновременно приглаживая, и обрезать излишки ножницами, оставляя со всех сторон запас в пару сантиметров. Получиться должно приблизительно так:
Фото 9.
Затем излишки ткани по краям и часть основания, куда она будет подвернута и приклеена, промазывают клеем и выждав 15-20 минут, подворачивают и плотно прижимают по кругу, продавив тупой стороной ножа внутренний изгиб. Получается как-то так:
Фото 10.
http://ci-bi.ru/archive/ML-145/DSC_0003.jpg
Выждав еще минут 10, следует острым ножом отрезать ткань выше внутреннего изгиба милиметров на 6-8 и острыми бокорезами удалить образовавшиеся складки. Вот конечный результат:
Фото 11.
http://ci-bi.ru/archive/ML-145/DSC_0028.jpg
Затем необходимо доработать нижний пластиковый чехол магнитьного основания: с него острым ножом подрезается "на скос" внутреннняя кромка, чтобы при надевании на подклеенную ткань та не заворачивалась наружу:
Фото 12.
http://ci-bi.ru/archive/ML-145/DSC_0034.jpg
Верхний срез ткани обильно промазывается клеем и чехол (через который предварительно нужно продеть кабель) с усилием ставится на место. Делать это надо не спеша, но настойчиво, чехол будет сопротивляться.
Когда чехол наденется до упора, следует обильно промазать стык его нижнего края с тканью клеем.
Затем необходимо промазать литолом верхнюю часть разъема "удочки" и резьбовые соединения верхней крышки, надеть ее и затянуть винты.
На этом основание можно считать собранным.
Теперь нужно вооружиться КСВ-метром, предварительно, не промазывая литолом, собрать катушку, зафиксировать штырь антенны в самом верхнем положении и спуститься к машине.
Воспользовавшись методикой, приведенной здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=6 определите центр резонанса Вашей антенны в таком положении и в тех условиях (кузов конкретно Вашей машины и именно та точка установки на него), в которых Вы и будете антенну использовать. Если центр резонанса заметно выше, чем Вам надо, придется доматывать витки (запомните, на сколько выше).
Вернемся к доработке катушки. При необходимости опускать центр резонанса антенны, добавляя витки, учитывайте, что пол витка у данных антенн опускают его где-то на две сетки. Бокорезами с острыми "носиками" аккуратно обрежьте "горячий" конец обмотки согласования возле самого входа в пластик. Укоротите свободный конец обмотки где-то на сантиметр (чтобы геометрически разнести точки пайки, и они не замкнули) и подпаяйте к свободному концу обмотки обычный монтажный провод сечением 0,35-0,5 мм.кв. с не очень толстой изоляцией. Если Вы возьмете слишком толстый провод, Вы попросту не наденете чехол катушки, впрочем, он и так пойдет с некоторым усилием. Аккуратно облудите один из концов обмотки, торчащий из верхней части сердечника и, домотав необходимое количество витков монтажным проводом, подпаяйтесь к нему. Также мощным хорошо прогретым паяльником подпаяйте точку присоединения "холодного" конца обмотки согласования к нижней гайке. Получиться должно как-то так:
Фото 13.
Теперь на всякий случай снова спуститесь к машине с предварительно собранной антенной и КСВ-метром и убедитесь, что центр резонанса Вы опустили до нужного значения.
На этом этапе антенну можно собирать окончательно. Промажьте литолом разъем самой "удочки" и обмотку согласования, и оденьте на нее чехол (будет сопротивляться, но если все сделано правильно, то незначительно). Промажьте литолом верхнее резьбовое соединение и узел фиксации штыря и, собрав все воедино, прилагая разумные усилия, затяните верхнюю гайку. Зафиксируйте штырь и приступайте к окончательной настройке антенны изменением его длины.
Помните, что идеально строить магнитку бессмысленно, так как любое незначительное изменение ее местоположения на кузове Вашей машины или перемещение ее кабеля будет непредсказуемо уводить резонанс.
Ну и еще. Длина кабеля магнитки, как уже писалось здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=161 , в случае произвольного ее изменения в большей или меньшей степени влияет на настройку. Описываемые антенны наиболее часто в данный момент встречаются с кабелем длиной 2,9-3 метра. При такой длине кабеля антенны свежих партий строятся добавлением 0,5-1 витка к "горячему" концу обмотки согласования. Эта мера позволяет согласовать результирующую реактивность нагрузки, а активная ее составляющая остается при этой длине кабеля в рамках допустимого. Если заменить кабель на 4-х метровый, возможно витки доматывать не придется совсем.
По статистике отказов наиболее часто указанные антенны выходят из строя по причине перетирания кабеля в точке ввода его в салон. Чтобы этого избежать, рекомендую вымотать в два слоя матерчатой изолентой участок, проходящий под резинкой двери:
Фото 14.
Применять следует именно матерчатую изоленту по причине ее высокой стойкости к истиранию и пропитки водоотталкивающим компаундом. Подобная простая мера как правило многократно увеличивает ресурс антенны.
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=2101
Сразу хочу отметить, что данная антенна является не более чем лучшей по эффективности и надежности в классе полуторометровых магниток. Чудес на свете не бывает и законы физики не обманешь. Увы, полуторометровая магнитка хорошей антенной быть не может. Тем не менее, если уж все-таки полуторометровая магнитка, то пожалуй только она...
Фото 1.
Но для того, чтобы заставить этого зверька работать, насколько это возможно, придется повозиться...
Для начала антенну следует полностью разобрать.
Хотелось бы сразу оговориться, что методики, приведенные ниже, разработаны для антенн этой марки наиболее часто встречающихся в продаже в данный момент. Делали антенны под этой маркой все, кому не лень и многие операции могут пройти у Вас гораздо легче в зависимости от того, кем, когда и где выпущена Ваша антенна. Я буду описывать самый сложный и наиболее часто встречающийся ее вариант. (Кабель магнитного основания длиной 2,9-3м, намертво залитая клеем резьба верхней гайки, антенна относительно свежего выпуска.)
Больше всего проблем на этом этапе может доставить Вам катушка. Ее следует разбирать крайне осторожно, предварительно сильно нагрев (градусов до 160-ти) гайку между пластиковым колпаком обмотки согласования и пружиной (по стрелке на Фото 2) мощным паяльником, а затем отвернуть обычным рожковым ключом на 22.
Фото 2.
Если гайка нагрета до нужной температуры, катушка разберется легко, но если что-то пойдет не так, Вы обречете себя на слесарные работы. Могут произойти две неприятности:
1. Может отвернуться нижняя гайка и сердечник катушки вместе с верхней гайкой, которую Вы грели, начнет свободно вращаться внутри пластикового колпака.
2. Влитая в пластмассу сердечника катушки латунная деталь, на которую навернута гайка пружины, провернется внутри сердечника, оборвет "горячий" конец обмотки согласования и также начнет свободно вращаться внутри пластикового колпака, закрывающего обмотку согласования. В этом случае у Вас не останется выбора кроме как разобрать антенну или выкинуть.
В первом случае иногда помогает промазать резьбу нижней гайки катушки клеем "Момент" (это в любом случае придется делать, если Вы умудрились стронуть эту гайку), разумно сильно затянуть ее и отложив антенну не менее чем на 3-4 дня, повторить попытку разборки.
Но если это не поможет, а также по-любому во втором случае придется слесарить. Милиметрах в 8-9-ти от начала пластикового колпака (по стрелке на Фото 3) необходимо будет просверлить отверстие диаметром 2-2,5мм насквозь (важно попасть по оси катушки).
Фото 3.
В это отверстие следует вставить тонкую прочную шпильку, пропустив ее насквозь, и повторить попытку разборки, не забыв снова нагреть гайку.
В случае, если деталь, к которой подсоединен "горячий" конец обмотки согласования, провернулась и контакт с обмоткой утерян, следует просверлить отверстие диаметром 2,5мм внутри сердечника и провернувшейся детали на уровне старого (в которое входила обмотка ), нарезать в нем резьбу М3 и ввернуть в нее соответствующий винт или шпильку так, чтобы она выходила с обоих сторон. Концы ее следует отрезать заподлицо с сердечником, облудить с применением паяльной кислоты (для того, чтобы подпаять к ней оборванный "горячий" конец обмотки согласования) и замыть ее остатки ацетоном.
Как видите, если недогреть гайку, проблем возникает очень много, так что отнеситесь к этой процедуре внимательно.
И еще: прежде чем начинать сверлить катушку, выверните шестигранником 2,5мм стальной фиксатор "горячего" конца катушки согласования (см. Фото 4)
Фото 4.
Если этого не сделать, с изрядной долей вероятности сломаете сверло.
На этапе разборки катушки (или в процессе эксплуатации антенны) в принципе можно умудриться совершить и еще одну глупость: сорвать пластиковую резьбу в нижней части сердечника катушки согласования. Лечится эта беда просто: сперва в латунной гайке сверлится одно-два отверстия сверлом 2,5мм (если два, то с противоположных друг другу сторон) в точке, указанной по стрелке на Фото 5.
Фото 5.
В них нарезается резьба М3. Затем, как и в случае с простым проворотом нижней гайки, резьбу (вернее ее остатки) необходимо смазать клеем "Момент" (если надо предварительно обезжирив) и завернуть гайку на ее законное место. После этого в приготовленные отверстия с резьбой следует ввернуть винты М3 так, чтобы они вдавились в пластик сердечника на глубину 3-5мм. Излишек винтов снаружи необходимо отрезать и сточить заподлицо напильником. Обычно этой меры хватает чтобы нижняя гайка встала на место намертво.
Далее разбираем магнитное основание антенны. Отворачиваем три винта, которые держат пластиковую крышку, снимаем ее, снимаем резинку магнитного основания, которая прикрывает магнит снизу, откусываем центральную жилу кабеля от разъема и, придерживая рожковым ключом на 14 разъем, на который наворачивается удочка, сверху, откручиваем торцевым ключом (или головкой) на 22 гайку, расположенную внутри магнитного основания, которая фиксирует этот разъем и узел подключения кабеля.
Узел подключения к антенне собирается так же как здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=4 . Разница лишь в том, что центральную жилу кабеля на этом этапе никуда не подпаивают, а бандаж из нитки с клеем делают совсем тонким - в один слой толстой х/б ниткой. Иначе не налезет резинка. Затем узел откладывают не менее чем на двое суток в теплое место. Если клей полностью не "встанет", а Вы смажете узел литолом, труды Ваши по доработке данного узла будут сведены на нет. Через двое суток получается как-то так:
Фото 6.
(Рекомендую зачистить изоляцию с центральной жилы до начала сборки, так как потом это сделать будет крайне неудобно.)
Впрочем, на антеннах, выпускаемых под этой маркой, попадается и другой способ подключения кабеля - фактически прямая подпайка к разъему в магнитном основании. В этом случае мороки при сборке конечно меньше, но и надежность узла заметно ниже (проще вырвать кабель из антенны).
Разъем PL 259 на другом конце кабеля хоть и напрессован, но достаточно надежен. Менять его на нормальный в большинстве случаев нет смысла, но крайне желательно сделать на него бандаж, как указано здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=2035 Получается как-то так:
Фото 7.
Теперь, когда узел ввода кабеля полностью высох, собираем магнитное основание. Сперва промазываем литолом узел ввода кабеля и разъем, на который крепится удочка, устанавливаем и то и другое на место (желательно минимально гваздая литолом остальную часть магнита, потому как к нему еще предстоит клеить тряпку) и предварительно наживляем гайкой, не затягивая. Ставим на место верхнюю пластиковую крышку и затягиваем три ее винта (для того чтобы позиционировать вывод кабеля в нужном положении). Затем, придерживая рожковым ключом на 14 разъем сверху (следите за тем, чтобы его положение соответствовало прорези в крышке), тянут нижнюю гайку разъема с разумным усилием. Когда узел протянут, подпаивают центральную жилу кабеля к разъему и подмазывают узел литолом. В результате получается как-то так:
Фото 8.
Затем следует взять кусок не очень плотной х/б ткани подходящего размера (я обычно использую старую джинсовую ткань), предварительно хорошо обезжирить магнитное основание антенны и его вертикальный кусок (куда после будет приклеен подвернутый участок ткани). Основание следует поставить на ткань и обвести маркером, чтобы было понятно, где ее промазывать клеем. Затем необходимо промазать клеем "Момент" сперва ткань, а затем и само основание, и соединить их, разглаживая ткань, чтобы не было складок. Минут через пять ткань снова следует прижать к основанию, одновременно приглаживая, и обрезать излишки ножницами, оставляя со всех сторон запас в пару сантиметров. Получиться должно приблизительно так:
Фото 9.
Затем излишки ткани по краям и часть основания, куда она будет подвернута и приклеена, промазывают клеем и выждав 15-20 минут, подворачивают и плотно прижимают по кругу, продавив тупой стороной ножа внутренний изгиб. Получается как-то так:
Фото 10.
http://ci-bi.ru/archive/ML-145/DSC_0003.jpg
Выждав еще минут 10, следует острым ножом отрезать ткань выше внутреннего изгиба милиметров на 6-8 и острыми бокорезами удалить образовавшиеся складки. Вот конечный результат:
Фото 11.
http://ci-bi.ru/archive/ML-145/DSC_0028.jpg
Затем необходимо доработать нижний пластиковый чехол магнитьного основания: с него острым ножом подрезается "на скос" внутреннняя кромка, чтобы при надевании на подклеенную ткань та не заворачивалась наружу:
Фото 12.
http://ci-bi.ru/archive/ML-145/DSC_0034.jpg
Верхний срез ткани обильно промазывается клеем и чехол (через который предварительно нужно продеть кабель) с усилием ставится на место. Делать это надо не спеша, но настойчиво, чехол будет сопротивляться.
Когда чехол наденется до упора, следует обильно промазать стык его нижнего края с тканью клеем.
Затем необходимо промазать литолом верхнюю часть разъема "удочки" и резьбовые соединения верхней крышки, надеть ее и затянуть винты.
На этом основание можно считать собранным.
Теперь нужно вооружиться КСВ-метром, предварительно, не промазывая литолом, собрать катушку, зафиксировать штырь антенны в самом верхнем положении и спуститься к машине.
Воспользовавшись методикой, приведенной здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=6 определите центр резонанса Вашей антенны в таком положении и в тех условиях (кузов конкретно Вашей машины и именно та точка установки на него), в которых Вы и будете антенну использовать. Если центр резонанса заметно выше, чем Вам надо, придется доматывать витки (запомните, на сколько выше).
Вернемся к доработке катушки. При необходимости опускать центр резонанса антенны, добавляя витки, учитывайте, что пол витка у данных антенн опускают его где-то на две сетки. Бокорезами с острыми "носиками" аккуратно обрежьте "горячий" конец обмотки согласования возле самого входа в пластик. Укоротите свободный конец обмотки где-то на сантиметр (чтобы геометрически разнести точки пайки, и они не замкнули) и подпаяйте к свободному концу обмотки обычный монтажный провод сечением 0,35-0,5 мм.кв. с не очень толстой изоляцией. Если Вы возьмете слишком толстый провод, Вы попросту не наденете чехол катушки, впрочем, он и так пойдет с некоторым усилием. Аккуратно облудите один из концов обмотки, торчащий из верхней части сердечника и, домотав необходимое количество витков монтажным проводом, подпаяйтесь к нему. Также мощным хорошо прогретым паяльником подпаяйте точку присоединения "холодного" конца обмотки согласования к нижней гайке. Получиться должно как-то так:
Фото 13.
Теперь на всякий случай снова спуститесь к машине с предварительно собранной антенной и КСВ-метром и убедитесь, что центр резонанса Вы опустили до нужного значения.
На этом этапе антенну можно собирать окончательно. Промажьте литолом разъем самой "удочки" и обмотку согласования, и оденьте на нее чехол (будет сопротивляться, но если все сделано правильно, то незначительно). Промажьте литолом верхнее резьбовое соединение и узел фиксации штыря и, собрав все воедино, прилагая разумные усилия, затяните верхнюю гайку. Зафиксируйте штырь и приступайте к окончательной настройке антенны изменением его длины.
Помните, что идеально строить магнитку бессмысленно, так как любое незначительное изменение ее местоположения на кузове Вашей машины или перемещение ее кабеля будет непредсказуемо уводить резонанс.
Ну и еще. Длина кабеля магнитки, как уже писалось здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=161 , в случае произвольного ее изменения в большей или меньшей степени влияет на настройку. Описываемые антенны наиболее часто в данный момент встречаются с кабелем длиной 2,9-3 метра. При такой длине кабеля антенны свежих партий строятся добавлением 0,5-1 витка к "горячему" концу обмотки согласования. Эта мера позволяет согласовать результирующую реактивность нагрузки, а активная ее составляющая остается при этой длине кабеля в рамках допустимого. Если заменить кабель на 4-х метровый, возможно витки доматывать не придется совсем.
По статистике отказов наиболее часто указанные антенны выходят из строя по причине перетирания кабеля в точке ввода его в салон. Чтобы этого избежать, рекомендую вымотать в два слоя матерчатой изолентой участок, проходящий под резинкой двери:
Фото 14.
Применять следует именно матерчатую изоленту по причине ее высокой стойкости к истиранию и пропитки водоотталкивающим компаундом. Подобная простая мера как правило многократно увеличивает ресурс антенны.
Re: YOSAN ML-145 - продается
Добавлено: Чт окт 17, 2013 8:19 amOSMAN писал(а):Prof писал(а):Инквизитор писал(а): Не аналог, а похожа издалека
А в чем отличия?
В основном в цене....
Не исключено также что клепается на одной разливайке, тока наклейки разные....
Я после нескольких геморов с Лемами, в наклейки не верю...
Последний прикол - Сломался у лема болт крепления...... порошковый!
Ну раз пошла пьянка...
Ставил на днях человеку Йосю, так-что мог основательно сравнить.
1. Размер катушки - разный.
2. толщина прута разная
3. президент в отличии от йоси не нуждался в настройке.
Да, магнит практически 1:1
И кстати, МЛ-145 с магнитом вместе стоит не космические деньги.
ПС: Я вообще написал о том что не надо сравнивать немного разные вещи. Йося тоже работает, но с ней повозиться надо. Например без "телевизора" идеально не настроишь. По КСВметру удалось загнать где-то в 1.6-1.7
Re: ML-145
Добавлено: Чт окт 17, 2013 8:38 amOSMAN писал(а):President
Говоря откровенно , продукция Президента мне не нравится, она позиционируется как ултра мега качественная, хотя ни чем не лучше, а как по мне, хуже Sirio - при этом стоит дороже остальных .
Как я уже писал ... Отличия Президентов от остальных ОЧЕНЬ заметны.
Из личного опыта - НИ ОДНА из магнитных антенн Президент не нуждалась в настройке ( как минимум по КСВ). Да и врезные подстраивать надо очень редко. Они практически не требуют доработок (За исключением герметизации, магнита и корпусов разборных антенн).
На указанных фото ДВЕ РАЗНЫЕ антенны.
Верхняя МЛ-145 Экспорт, нижняя Мл-145. Отличаются прутами и ценой. Экспорты на 30-40% дешевле.
Хотя у меня Экспорт и стоит. Как-бы проблем не испытываю, да и вы меня все слышите.
Насчет"дороже остальных" - да дороже, но это цена за то что не надо ехать к "дяде" и платить за настройку, установку и т.д.
Я говорю про случай просто покупателя (сам не умеет ,в тусовках не состоит).
Теперь о магнитах. Не знаю как у других, но насчет протекания президентовского - решение найдено и согласовано с производителем.
Re: ML-145
Добавлено: Чт окт 17, 2013 9:09 am
Re: YOSAN ML-145 - продается
Добавлено: Чт окт 17, 2013 9:12 amИнквизитор писал(а):Ну раз пошла пьянка...
Ставил на днях человеку Йосю, так-что мог основательно сравнить.
Разбирал? Или так, визуально?
Инквизитор писал(а):1. Размер катушки - разный.
Где лучше?
Инквизитор писал(а):2. толщина прута разная
Толщина влияет на ширину полосы, правда несильно, т.к. разница между относительно толстым и относительно тонким штырем невелика. При этом толстый штырь тяжелее и имеет болшую парусность. Но на самом деле, считаю, важнее качество металла, "пружинистость", а это на глаз не всегда отличишь.
Инквизитор писал(а):3. президент в отличии от йоси не нуждался в настройке.
Скорее минус Президенту. Антенны изначально продаются с запасом длины штыря, чтобы было куда подрезать по месту. А у Президента, получается, запаса нет.
Инквизитор писал(а):И кстати, МЛ-145 с магнитом вместе стоит не космические деньги.
Все с наклейкой "Президент" стоит космические деньги, по крайней мере в розницу. А антенны еще и сопровождаются враньем в техданных.
Инквизитор писал(а):Я вообще написал о том что не надо сравнивать немного разные вещи.
Как раз сравнимые - размеры антенн и их конструкция совершенно одинаковы. Есть небольшие различия в исполнении (что и интересно выяснить) и очень большая разница в розничных ценах.
Инквизитор писал(а):Йося тоже работает, но с ней повозиться надо.
Обычно с любой антенной повозиться надо и дело тут не в антенне как таковой, а в разных условиях установки, из-за которых невозможно создать универсальную магнитку, изначально работающую в любом месте крышы любого размера и, например, одновременно на багажнике седана. Длина волны такова, что кузов автомобиля имеет значение. А тут еще и колебательная система без кондуктивной связи с массой при слабой и непредсказуемой емкостной связи. Здесь даже длина фидера будет иметь значение, причем вовсе не по тому, что кто-то сказал, что должно быть 3,6м. Россияне уже разобрались, что фидер должен быть равен 2,9~3,0м. Вникать в теорию, по крайней мере до покупки такой интенны и пристального ее изучения, не готов - предлагаю поблагодарить россиян за инфо и просто принять как данность.
Инквизитор писал(а):Йося тоже работает, но с ней повозиться надо. Например без "телевизора" идеально не настроишь.
Ну да, хороший прибор хорошо помагает, т.к. решать уравнение со многими неизвестными без обратной связи довольно трудно. Приходит на ум аналогия с настройкой спутниковой антенны - вроде знаешь, что должно получиться, а крутишь вслепую и совершенно не понимаешь, в ту ли сторону движешься или уже давно удаляешься от нужной позиции.
Инквизитор писал(а):По КСВметру удалось загнать где-то в 1.6-1.7
Вполне хорошо. Дальше нужно было подвигать антенну по крыше, а также подвигать кабель. А может и подрезать его.