cb.org.ua

Доработка антенны Lemm AT-2001 Turbo
Опубликовал E-69 - Январь 10th, 2013 02:45 ПП. В Рубрике Си-Би Диапазон 8 228
За основу данной статьи была взята публикация Доработка АТ-73 и Turbo 2001 на форуме Ci-Bi.ru. Здесь я хочу представить подробно процесс доработки «в картинках»

Lemm AT-2001 Turbo – автомобильная антенна двухметрового класса с автотрансформаторным согласованием. По совокупности технических характеристик эта антенна является наиболее предпочтительным вариантом для обеспечения качественной радиосвязи в СВ диапазоне, и по эффективности уступает, пожалуй, лишь полноценной автомобильной четверти.


К сожалению, производитель не сильно заморачивается над обеспечением долговечности своего изделия, и, установленная антенна в «стоковом» варианте полноценно прослужит весьма недолго. Основной смысл доработки заключается в обеспечении надежных электрических контактов во всех соединениях и их защите от коррозии.

Выкручиваем шестигранником «на 2,5» винты, держащие штырь, и вынимаем его, отсоединяем верхнюю часть согласующей катушки от основания антенны и откручиваем кабель.

Разбираем катушку. Производитель сажает резьбу на клей-герметик и для того, чтобы разобрать катушку, не сломав центральный изолятор, верхнюю вкручивающуюся часть необходимо нагреть до температуры порядка 100ºС. Для этого в отверстие под крепежный винт штыря закручиваем обычный винт М5, зажимаем нижнюю часть катушки в тиски, и, нагревая промышленным феном с температурой потока не выше 150ºС верхнюю металлическую часть (в принципе, можно воспользоваться мощным паяльником)…


…аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий, пассатижами откручиваем ее:


В итоге, перед нами лежит разобранная антенна:


Выводы катушки необходимо припаять к основанию и верхней латунной гайке. Паять нужно мощным 100-Ваттным паяльником очень быстро, для того, чтобы избежать плавления пластикового изолятора. Можно воспользоваться флюсом ФДА (для пайки алюминия, нержавеющих деталей, никеля, меди и других металлов). Места пайки нужно тщательно промыть от остатков флюса ацетоном или спиртом.

Затем катушка покрывается защитным слоем смазки «Литол-24»:


Собираем катушку. При сборке на резьбу наносим немного резьбового клея-герметика:


При помощи шприца заполняем смазкой «Литол-24» полость под установку штыря антенны:


Основание антенны. «Холодная» катушка системы согласования антенны находится в пластиковом основании антенны и залита термоклеем, так что разобрать, не повредив детали, непросто, да это и не нужно, так как дорабатывать внутри нечего. Необходимо просто обработать катушку смазкой «Литол-24» для защиты от коррозии провода.

«Зубчики» на металлическом основании лучше сточить, оставив их высоту порядка 0,5 мм. Это позволит антенне, при правильной установке (винт справа по ходу движения), в случае контакта с низкорасположенным объектом, сложиться в узле сочленения, не повредив крышу автомобиля.


Штатный винт крепления, для защиты антенны от любителей «стащить все, что плохо лежит», можно заменить на винт М10х30 под внутренний шестигранник или торкс. При этом часть резьбы необходимо сточить на наждаке / напильником / при помощи знакомого токаря (нужное подчеркнуть):


Кабель. Так как антенна работает в уличных условиях, то гидроизоляции коаксиального кабеля необходимо уделять особое внимание. Дело в том, что «насосавшийся» воды кабель (под действием каппилярного эффекта) меняет свои свойства на радиочастоте в худшую сторону, несмотря на то, что нормально «звонится» обычным тестером.

Аккуратно разгибаем обжимное соединение кабеля и отпаиваем центральную жилу. Вот так заделан кабель «с завода»:


Не забыв надеть на кабель защитный резиновый колпачек и кусок термоусадочной трубки, зачищаем кабель, оплетку заворачиваем на изоляцию и обжимаем:


Косичку экрана скручиваем и подпаиваем на заранее облуженное место, а центральную жилу – к лепестку:


Антенна продается без разъема, и его надо устанавливать самостоятельно. Перед установкой на кабель разъема, подумайте, как будет прокладываться кабель по салону автомобиля, как вводиться в салон. В некоторых случаях разъем приходится устанавливать уже на машине.

Итак, предварительно надев на кабель гайку разъема и кусок термоусадочной трубки, зачищаем по картинке кабель, оплетку заворачиваем на изоляцию и, капнув на оплетку каплю клея «Момент», вкручиваем в разъем. Затем излишки оплетки аккуратно, не повреждая изоляцию, обрезаем, а центральную жилу припаиваем к штырю:


Для обеспечения механической прочности мест заделки кабеля, а также для обеспечения гидроизоляции кабеля, делаем бандаж из х/б ниток, промазывая каждый слой намотки клеем «Момент»:


Далее клею надо дать высохнуть минимум двое суток при комнатной температуре.

Усаживаем термоусадку:


Антенна готова к установке


При установке антенны важно правильно разместить цангу, которая обеспечивает контакт нижнего конца «холодной» катушки с противовесом (кузовом автомобиля).


Цанга должна быть установлена снизу установочной поверхности, со стороны узла подключения кабеля:


Для защиты узла подключения кабеля от влаги, после установки, резиновый колпачек набиваем смазкой «Литол-24».

Удачи! Е-69

Оригинал стати http://scanner.r3i.ru/archives/2385

Из собственного опыта доработки Sirio-5000
Во избежании поломки антенны, при откручивании верхней части, необходимо её реально нагреть до 100ºС. (меньше - возможна механ. поломка, больше - деформация пластика)
Для контроля этого процесса я использовал тестер с термопарой.

На своей сразу все сделал.
Теперь на очереди антенна Мамая. Незнаю сколько она поездила, но внутри все визуально нормально. Но смущает больше всего контакты катушки которые на заклепках. Верхняя часть хоть с латуни. А нижняя то вообще какая то хромированная.
По замерам характеристики ее ухудшились. Реактивное около 10 Ом, КСВ 1.5.
Посмотрим что она покажет после пропайки и профилактики.

Вот что получилось

На нижней части перед пропайкой немного прошелся напильником чтоб припой лучше взялся.


Ну и все посадил на герметик при сборке.

Рома, спасибо за отличный фотообзор!!!

Я где-то читал, что к основанию рекомендуется припаивать только те стороны заклёпок, которые противоположные местам зажима провода
(последние можно пропаять именно между проводом и заклёпкой, не затрагивая основание)
Это для того, чтобы возникающие паразитные механические моменты не приводили к отлому в месте пайки, а гасились скручиванием заклёпки, проходящей внутри основания.

Без претензии на истинность. Могу ошибаться.

Кстати это антенна Богдана. И разобралась значительно легче чем моя новая. Практически не пришлось сильно греть и открутилась без особых усилий.
Теперь мне очень интересно после пропайки что она покажет.

napalm писал(а):Я где-то читал, что к основанию рекомендуется припаивать только те стороны заклёпок, которые противоположные местам зажима провода
(последние можно пропаять именно между проводом и заклёпкой, не затрагивая основание)
Это для того, чтобы возникающие паразитные механические моменты не приводили к отлому в месте пайки, а гасились скручиванием заклёпки, проходящей внутри основания.

Без претензии на истинность. Могу ошибаться.

Возможно, но как мне показалось заклепка в своем месте сидит очень плотно, а вот тот провод катушки что на нее зацеплен не сильно хорошо.
И при механических моментах, будет скручиваться не заклепка, а все равно провод катушки... Так что наверное без разницы что паять. Кстати еще обратил внимания что эти механические нагрузки будут в основном вперед назад и меньше по сторонам. Обратите внимание на крепления антенны и расположения заклепок относительно этого крепления.


Ну и как говорят некоторые антенна это расходный материал:) так что чего парится. Клавное чтоб контакт был надежный. А то на этом экземпляре в местах под заклепками уже были замечены следы окисления.

Повторная проверка на анализаторе покажет, помогла данная доработка восстановить изначальные параметры антенны или нет.

Моя новая с доработкой, настроилась на 27.130 (да и на 27.110) КСВ 1.2 реактивное 0 Ом.

Последние антены turbo 2001 идут с болтом крепленя и ключиком зажима также вставка под болт из латуни.
Изменили оплетку меди цвет темнее и пластиковую втулку состав. А в остальном тоже самое все на заклепках и 9 витков.
После доработки верхню и нижнюю часть посадил на колбу в резиновый герметик и обтянул поверху в термоусадку.
Восновном с завода, у турбы одна проблема, после мойки попадает влага под колбу в нижней части мини зазор там есть.
Там скапливается и на солнце при нагреве в виде пара и влаги скапливается на обмотке, которая окисляется. После доработки (пайка контактов, смазка обмотки)при сборке верхняя часть и нижняя
металлическая часть в районе кольца посадки,дополнительно мажется перед посадкой колбы резиновым герметиком. Потом после высыхания (пару часов зазоры в резине)поверху обтягивается термоусадкой
полностью колба до железа крепления болтом и крепления штыря. Моя после доработки показала KCВ 1.1 Но крышу пришлось укреплять пластиной и более длинным болтом.



Теперь с антеной можно нырять